Газовая горелка своими руками

Сборка газовой горелки

В первую очередь нужно на одном конце медной трубки нарезать внутреннюю резьбу, используя метчик соответствующего диаметра. Медь – металл не очень твердый, так что провести эту операцию своими руками будет несложно. Также легко будет вкрутить жиклер.

Со стаканом все сложнее. Для этого придется одну сторону трубы разрезать на несколько продольных лепестков (6-8 штук), а затем согнуть их к центру. Получится конус, при этом сводить до конца лепестки не надо, необходимо оставить место для магистральной трубки, на которую стакан и надевается. После чего лепестки прижимаются к трубке, где запаиваются. Между лепестками остаются прорези, которые будут выполнять функции подачи воздуха внутрь форсунки. Длина лепестков приблизительно – одна треть от всей длины стакана.

Важно! Жиклер должен располагаться на расстоянии, равном длине лепестков. То есть, пламя из пропана и кислорода должно образовываться на уровне прорезей

Горелка газовая для кровельных работ, а точнее, ее передняя часть в виде форсунки готова. Остается собрать заднюю часть. Для этого понадобятся два сгона М25, изготовленных из трубы диаметром 25 мм с нарезанной резьбой. В одностороннем сгоне в месте, где не нарезана резьба, формируется конус, в который вставляется задняя часть магистральной трубки. Это можно сделать, нагрев сгон кислородным резаком, и обстучав его со всех сторон.

В него вкручивается регулирующий газовый вентиль. Второй сгон, он двухсторонний, вкручивается в вентиль с другой стороны. Обязательно накрутка производится на герметизирующий материал. К примеру, на фум-ленту. На задний торец второго сгона накручивается переходник от резьбового соединения на шланговый. Его изготавливать своими руками нет смысла, потому что продается он в любом строительном магазине и стоит очень дешево.

Теперь остается изготовить рукоятку и установить ее на приготовленном устройстве. Вариантов рукояток – огромное количество. Здесь главное – удобно держать весь самодельный прибор. К примеру, ее можно вырезать из деревянной доски толщиною 5 мм, можно купить ручку от топора и подогнать ее под размеры и форму. Крепить рукоятку лучше к сгонам, потому что во всей конструкции это самый прочный участок. Оптимально – это задний сгон, потому что регулирующий вентиль должен располагаться чуть впереди для удобства его использования.

Крепить деревяшку к металлической трубке можно по-разному.

  • Сделать выемку по всей ширине под размер диаметра трубы сгона, уложить в нее сгон и закрепить его двумя хомутами из металлической ленты.
  • Установить сгон сбоку рукоятки и также закрепить хомутами.

Итак, газовая горелка для кровельных работ своими руками изготовлена, можно подсоединять ее к газовому баллону и провести тестирование. Для этого шланг соединяется с баллоном через редуктор, где закрепляется хомутом. Второй его конец вдевается в переходник, где также закрепляется хомутом.

Открывается баллон, открывается подача пропана через газовый редуктор. И последним открывается регулирующий вентиль на форсунке. Газ должен пойти через жиклер с характерным звуком. Надо обязательно дождаться, чтобы воздух внутри приспособления полностью вышел. После чего газовый поток поджигается. Вентилем около рукоятки регулируется факел по длине и мощности.

Внимание! Самодельная газовая горелка для кровельных работ – устройство повышенной опасности. Поэтому ко всем производимым операциям надо подходить с особой тщательностью

Особенно это касается соединений всех элементов между собой. Должна быть соблюдена полная герметичность.

Самодельные газовые горелки

Основными компонентами изготовления мощных газовых горелок  являются промышленные вентили. Они могут быть новыми, однако для самодельного устройства достаточно использовать бывшие в употреблении при отсутствии утечки газа. Предназначены они для работы в паре с 50-литровым газовым баллоном на пропане, имеющим  угловой вентиль и редуктор.

Горелка с вентилем ВК-74

Устройство данной горелки изображено на рис. 1. За основу принят вентиль кислородного баллона ВК-74.К выходному концу устанавливается выточенная на токарном станке штуцер-рукоятка, к рифленой части которой подключается шланг от баллона. На  часть вентиля с конической резьбой К3/4˝ , которой он соединялся с газовым баллоном, накручивается колпачок с подготовленным отверстием с резьбой для жиклера. Можно использовать готовый вариант паяльной лампы или газовой плиты.

Сопло изготовлено из отрезка стальной трубы 1/4˝ длиной 100 мм и приварено к колпачку на двух отрезках проволоки ∅5 мм. Между колпачком и соплом следует оставить расстояние 15 мм для поступления воздуха в зону горения. Подгибом проволочных держателей регулируют положение сопла, чтобы добиться центрового положения пламени.

Последовательность действий для розжига горелки:

  1. Откройте вентиль баллона;
  2. Поднесите зажженную спичку к соплу и медленно открывайте вентиль горелки;
  3. Контролируйте зажигание газа;
  4. Регулируйте пламя вентилем горелки

Самодельная газовая горелка данной конструкции имеет один недостаток, связанный с особенностью расположения вентиля. Поток газа направлен в противоположную сторону нормальному положению. Сальниковые уплотнители испытывают постоянное давление газа( вт.ч. при закрытом вентиле), поэтому необходимо постоянно следить за герметичностью уплотнителей.

Горелка, переделанная из ацетиленового газореза

Если у вас есть  ацетиленовый резак с  неисправным краником подачи кислорода, не спешите его выбрасывать. Он также сгодится для изготовления горелки(рис 2.). Переделки требует смесительная камера ,содержимое которой нужно удалить для снижения веса. Потребуется удалить  кислородный ствол и кран. Образовавшееся отверстие запаять твердым припоем. Шланг, идущий от редуктора газового баллона, присоединить к штуцеру с левой резьбой М16 × 1,5.

Накидной гайкой на смесительной камере закрепить самодельный наконечник, согнутый под 45°, чтобы было удобнее работать с горелкой. На резьбу наконечника навернуть фланец с приваренным к нему соплом.

Одним из вариантов исполнения такой горелки является использование колпачка с резьбой М22 × 1,5. Конструкция сопла здесь аналогична соплу вышеописанной горелки. Самодельная газовая горелка  готова к работе.

Газовая мини горелка

Мини газовые горелки больше подходят для работы с мелкими деталями. За основу мини горелки берется игла для накачивания мячей. В ней необходимо сделать пропил, чуть дальше середины иглы.Некоторые иглы уже имеют подобное отверстие, что значительно ускоряет процесс работы. Далее нужно взять иглу для шприца, и согнуть ее примерно на 45 градусов посередине.

Конструкция мини газовой горелки

Заостренный конец иглы для шприца лучше всего заточить, чтобы он был прямым. После этого ее нужно вставить в иглу для мяча таким образом, чтобы один ее конец выходил через отверстие, а второй выступал из большой иглы на несколько мм. Получившуюся мини конструкцию следует зафиксировать с помощью припайки. После этого к основаниям двух игл необходимо присоединить капельницы. Зажимы – регуляторы капельниц нужно сдвинуть как можно ближе к иглам. В получившейся горелке они будут выполнять роль регуляторов подачи газа и воздуха. Их тоже нужно скрепить между собой, и делать это лучше всего с помощью термопистолета. Остается лишь подключить к готовому устройству источник сжатого газа, горелка готова к использованию. Такая самодельная газовая горелка может нагревать предметы до 1000 градусов

Работать с ней следует осторожно, соблюдая технику безопасности

Горелка из двух иголок

Совсем небольшую, можно сказать, микрогорелку, подключаемую к баллончику для зарядки зажигалок, можно изготовить из весьма скромного набора:

  • игла для накачивания мяча;
  • игла от шприца;
  • две системы для капельниц;
  • воздушный компрессор для аквариума.

Кроме того, понадобятся медная проволока, набор инструментов и материалов для пайки, а также клей.

Несмотря на скромные размеры, эта горелка получится вполне функциональной: температура ее факела достигает 1000С.

Вот что нужно сделать:

  1. Примерно посредине иглы для накачивания мяча надфилем необходимо срезать часть стенки, так чтобы получилось небольшое отверстие. Размеры у него должны быть ровно такими, чтобы внутрь входила игла от шприца.
  2. Тем же надфилем необходимо спилить острый кончик на игле от шприца, после чего она косо вводится в отверстие, проделанное в игле для накачивания мяча. «Косо» — это так, чтобы угол между иголками составлял примерно 15 градусов. При этом те их части, которыми иголки подсоединяются к насосу и шприцу, должны смотреть в одну сторону.
  3. Место входа тонкой иголки (от шприца) в толстую необходимо обмотать медной проволокой, а затем запаять. Благодаря этому отверстие будет герметизировано, а тонкая иголка — зафиксирована относительно толстой.
  4. К каждой из иголок нужно плотно присоединить по системе для капельниц, используя клей и обмотку из капроновой нити. На системах имеются регуляторы, своего рода вентили — их нужно перевести в положение «закрыто».
  5. Второй конец системы, подсоединенной к толстой игле (для накачивания мяча), необходимо, опять же при помощи клея, плотно присоединить к соплу баллончика для зарядки зажигалок.
  6. Второй конец системы, подсоединенной к игле от шприца, необходимо плотно закрепить на нагнетательном патрубке аквариумного компрессора.

Все, горелкой можно пользоваться. Поступающий из баллончика газ и нагнетаемый компрессором воздух будут смешиваться в толстой игле, образуя газовоздушную смесь. Их количество и соотношение можно менять при помощи регуляторов на системах.

За неимением аквариумного компрессора источник сжатого воздуха можно сделать из пластиковой бутылки:

  1. Снизу в ней проделывается отверстие, в которое изнутри вставляется золотник или ниппель. Клей здесь не понадобится — данный элемент надежно фиксируется при помощи имеющейся на нем гайки.
  2. В крышке бутылки необходимо сделать отверстие, в которое вставляется корпус от шприца (без поршня и иглы). Его выходной патрубок, на который обычно надевается игла, должен смотреть наружу.
  3. Место установки шприца в крышку необходимо как следует проклеить.
  4. Далее крышка навинчивается на горлышко бутылки и к торчащему из нее шприцу при помощи клея плотно подсоединяется система, подключенная к тонкой игле.

Остается закачать в бутылку воздух через золотник — и горелкой можно пользоваться.

Горелка – центральный элемент газового котла. Газовая горелка для котла своими руками делается на базе вентиля из кислородного баллона.

О плюсах использования электрогенератора на дровах читайте в этом материале.

Выбираем газ

Своими руками изготавливается исключительно газовая горелка на пропане, бутане или пропан-бутановой смеси, т.е. на газообразных насыщенных углеводородах, и атмосферном воздухе. При использовании 100% изобутана (см. далее) возможно достижение температуры пламени до 2000 градусов.

Ацетилен позволяет получить температуру пламени до 3000 градусов, но ввиду его опасности, дороговизны карбида кальция и необходимости в чистом кислороде как окислителе практически вышел из употребления и в сварочных работах. Получить чистый водород в домашних условиях возможно; водородное пламя от горелки с наддувом (см. далее) дает температуру до 2500 градусов. Но сырье для получения водорода дорого и небезопасно (один из компонентов – сильная кислота), но главное – водород не ощутим на запах и вкус, добавлять к нему меркаптановую отдушку нет смысла, т.к. водород на порядок скорее распространяется, а примесь его к воздуху всего в 4% уже дает взрывоопасный гремучий газ, причем воспламенение его может произойти просто на свету.

Метан не используется в бытовых газовых горелках по сходным причинам; кроме того, он сильно ядовит. Что касается паров ЛВЖ, пиролизных газов и биогаза, то при сжигании в газовых горелках они дают не весьма чистое пламя с температурой ниже 1100 градусов. ЛВЖ средней и ниже средней летучести (от бензина до мазута) сжигаются в специальных жидкостных горелках, напр., в горелках для дизтоплива; спирты – в маломощных пламенных приборах, а эфиры вообще не жгут – малоэнергичны, но очень опасны.

Чертежи и пошаговая инструкция по изготовлению горелки

Подробно рассмотрим нюансы на которые следует обратить внимание при изготовлении горелки

Прежде всего, надо использовать тугоплавкие металлы

Правильно настроенная горелка может выдать до 1000° С, поэтому сопло должно соответствовать температуре пламени;
Важно подобрать надежный рабочий кран. Если что-то пойдет не так – в первую очередь перекрывается подача газа, и опасность ликвидируется

Если кран будет пропускать – вам не удастся оперативно загасить пламя;
Узел подключения к источнику газа (баллончик с клапаном или 5 литровый пропановый баллон с редуктором) должен быть надежным. Именно при эксплуатации некачественной запорной арматуры происходит большинство аварий.

Рассмотрим типовую схему и принцип работы инжекторной горелки:

По шлангу (1) подается под давлением газ. Как правило – пропан. Давление формируется за счет испарения сжиженного газа в баллоне, и его достаточно для организации устойчивого и направленного пламени. Редуктор не требуется, количество газа регулируется рабочим краном (2).

Запорный кран находится на вентиле баллона. Его функция только открывать/закрывать подачу топлива, остальные регулировки производятся с помощью рабочего крана.

Трубка подачи газа (3) заводит струю в насадку, и оканчивается ниппелем (6), который задает направление пламени. Ниппель с трубкой, в свою очередь находится в так называемом вкладыше (5). Он организует смешивание газа с атмосферным воздухом.

Вкладыш с трубкой и ниппелем фиксируется в насадке с помощью винта. Как правило, горелка выполняется разборной, для чистки и обслуживания ниппеля.

Сформированная воздушно-газовая смесь направляется в сопло насадки (8), где происходит дополнительное насыщение смеси кислородом из воздуха. Для стабильности горения предусмотрены вентиляционные отверстия (7).

Горелку можно изготовить своими руками по чертежу.

Размеры рассчитаны для работы с баллонами до 5 литров.

Об устройстве вкладыша расскажем отдельно, на чертеже указаны все необходимые размеры:

Трубка вкладыша (1) по внешнему диаметру должна быть на пол миллиметра меньше, чем внутренний диаметр насадки. Внутрь вваривается шайба (2) с отверстиями для подачи воздуха. Втулка (3) предназначена для фиксации трубки с ниппелем.

Особенность конструкции в том, что перемещая вкладку внутри насадки, можно регулировать подсос воздуха через вентиляционный отверстия. Это позволяет регулировать температуру пламени в широких пределах. Насадку можно выполнить из стальной трубы, но лучше будет выточить ее из стальной болванки на токарном станке. Форма сопла должна быть несколько заужена на выходе, тогда пламя будет форсированным и температура в зоне горения выше. Используется легированная сталь марки 45.

Способов изготовления вкладыша два: Можно собрать его из двух трубок и стальной шайбы с отверстиями. Конструкция паяется тугоплавким припоем, с обильным флюсованием. А можно выточить ее целиком из стальной болванки. Второй вариант предпочтительней.

Трубка подачи медная или латунная. Со стороны соединения шланга, изготавливается фланец (можно сделать концентрические проточки, для лучшей фиксации). В рабочий торец вкручивается подходящий ниппель. Можно взять его от примуса, или газовой горелки с бытовой плиты.

Нам подойдет второй вариант. Когда горелка своими руками готова, необходимо провести первичную отладку.

Настраивается горелка на том газу, который впоследствии будет использоваться. Вставка слегка фиксируется винтом таким образом, чтобы вентиляционные отверстия быль перекрыты наполовину.

Самостоятельная сборка изделия

Сборка газовой горелки своими руками на пропане — самый интересный и увлекательный этап работы. Для начинающих и неопытных мастеров необходимо изучить его максимально точно для получения качественного изделия. Требуется учитывать все нюансы и советы.

Для начала следует задуматься о самом интересном — рукоятке изделия. Для её создания можно использовать любой материал. Как вариант отлично подойдёт ручка от старого паяльника или другого аппарата. Трубка для подвода должна изготавливаться только из стали. Другие материалы никак не подойдут.

Очень важно на первоначальных этапах обращать внимание на размеры всех элементов конструкции. К примеру, диаметр трубки для подвода не должен быть больше 1 сантиметра, а толщина стали — 2−3 миллиметров. Такой элемент должен фиксироваться на рукоятке с помощью клея или другого вещества для скрепления подобных деталей

Такой элемент должен фиксироваться на рукоятке с помощью клея или другого вещества для скрепления подобных деталей.

Корпус горелки

Основа горелки — это её корпус. Он изготавливается также из стали, как ни странно. Для таких целей лучше использовать прут из латуни диаметром 2 сантиметра. Для изготовления рассекателя также может понадобиться подобный материал. После этого следует проделать несколько отверстий, для того чтобы внутри изделия свободно циркулировал воздух. Делается это по всем известной причине — огонь не может гореть без кислорода. Как правило, таких дырочек требуется пять или шесть, а их диаметр должен составлять один миллиметр. Они проделываются в самом рассекателе конструкции.

Форсунка устройства

Для самодельной лампы на пропановом газу также нужно изготовить жиклёр. С помощью такой детали обеспечивается подача топлива. Топливом выступает пропан, который находится в баллоне. Для изготовления следует использовать металлический прут. В нём необходимо сделать глухую дырку. Для этого требуется иметь сверло на 2 миллиметра. Перемычку делать нужно уже 4-миллиметровым сверлом. Такие отверстия необходимо обстукать молотком и пройтись наждачной бумагой.

Сборка горелки

Последовательность сборки:

Начинать можно с рукоятки. Она может быть от ненужного паяльника. Тогда с помощью клея или другим способом к ней прикрепляется трубка (лучше резиновая) для подвода газа.

Можно изготовить и деревянную ручку, просверлив в заготовке отверстие, диаметр которого равный диаметру подготовленной трубки.

Трубку закрепляют силиконом, возможно эпоксидной смолой. Ручке для удобной работы придается необходимая форма.

Устройство форсунки. Она нужна для подачи топлива. Это металлическая трубка с очень маленьким отверстием, примерно 0,1 мм. Ее можно сделать при помощи молотка и тисков.

По кругу, равномерно и одинаково интенсивно постукивая по краю трубочки сформировать данное отверстие. Зашлифовать наждачной мелкозернистой бумагой.

Сборка корпуса. Он состоит из двух стальных трубок (деталей): сам корпус (примерно 2 см.) и вмонтированный в него рассекатель. Для свободного циркулирования воздуха, в рассекателе делается 5-6 отверстий небольшого диаметра.

Рассекатель устанавливается на трубку так, чтобы его край незначительно располагался впереди форсунки.

Регулирующий кран потока топлива устанавливать лучше вблизи ручки, для удобного использования.

Если длина огня, при работе горелки, 40-50 мм., значит она собрана правильно.

Инструменты

Для мягкой кровли оптимальными гидро- и теплоизоляционными материалами являются те, которые наплавляются с помощью кровельной горелки. Это трудоемкая и сложная работа, которая, к тому же выполняется на высоте. Результатом качественного монтажа будет продолжительный срок службы кровли. Поэтому для работы выбирается только качественное оборудование. В статье рассмотрим существующие виды и преимущества различных кровельных горелок.

Что собой представляет горелка для кровли

Это специальное оборудование для разогрева наплавляемой кровли. Помимо этого, с помощью горелки просушивают поверхность, нагревают заготовки для строительных работ, обжигают строительную краску и применяют при всех работах, где требуется подогреть элементы или поверхности.

Горелка газовая для кровли состоит из:

  • металлического стакана из жаропрочного материала;
  • шланга для подачи газа;
  • форсунки для розжига горелки с защитой от ветра.

Кровельная горелка – это мобильная конструкция с удобными ручками для ее переноски. Она имеет небольшой вес, до 1,5 кг и оснащена удобной для работы рукояткой из дерева или пластика длинной до 1 м.

В качестве газа, чаще всего, используется пропан. Он поступает в корпус через газопроводный шланг. Регулируют его подачу и длину пламени с помощью специального вентиля на горелке. Для экономии расходуемого газа, кровельные горелки оснащены редуктором, который контролирует расход топлива.

Во всех конструкциях газовых горелок предусмотрена система подсоса атмосферного воздуха. Это обязательная функция, но есть и дополнительные, которые делают работу более комфортной. В первую очередь возможность регулировать рабочие режимы. Например, когда в работе получается перерыв, включается режим ожидания и экономится топливо. Любая газовая горелка зажигается с обычными спичками или зажигалкой.

Менее популярны, но тоже используются для кровельных работ горелки, работающие на дизельном топливе.

Применение газовых горелок

Их используют в большинстве отраслей строительства и промышленности.

Конструкция газовых горелок зависит от топлива, на котором они работают и от области применения. Но в целом они идентичны. Горелка, состоящая из корпуса, рычага регулировки пламени вентиля для подачи топлива присоединяется к баллону с газом через редуктор. Некоторые производители дополняют конструкции газовых горелок дополнительной ветрозащитой пламени и пьезоподжигом.

Виды газовых горелок

Для укладки кровли из битумных материалов применяются ручные горелки. Чаще всего это пропановые горелки для кровли рычажной конструкции. Они удобны при работе — длина пламени легко регулируется простым нажатием рычажного механизма, переходя в экономичный режим потребления газа.

Во время работы, газовая горелка расходует смесь пропана с воздухом или с добавлением технического кислорода. Наиболее безопасны для работы газовоздушные горелки. Они дают достаточную температуру для кровельных работ, разогрева металлических деталей, отжига краски и для пайки кабелей.

Газовые горелки вентильного типа отличаются простотой в использовании, легким весом и не вызывают сложностей при ремонте. Создавая высокое пламя с большой мощности, они делают возможным производить работы даже в ветреную погоду.

Также существуют ацетиленовые горелки, работающие на смеси ацетилена с кислородом. Чаще всего их используют для сварочных работ. Они устроены таким образом, что кислород, в инжекторных ацетиленовых горелках, нужен не только для поддержания горения, но и для подачи ацетилена.

Кроме этого, горелки различаются по функциональности и имеют разные аббревиатуры:

ГВ 500

Применяются при кровельных работах. Она способна создавать температуру нагрева до трехсот градусов, что вполне достаточно для наплавления всех битумных материалов;

ГВ 850

Более усовершенствованная модель. Имеет вентиль для точной регулировки подачи технического газа из баллона. А благодаря рычагу, легко регулируется длина пламени во время работ. Ее мощности хватит для плавления металлопластиковых труб и тугоплавких кабелей.

Применение горелок для твердой пайки и для пайки латунью

Пайка позволяет выполнить неразъемное герметичное соединение двух металлических деталей путем своеобразного «склеивания» их неким расплавленным материалом — припоем. Последний должен проявлять высокую адгезию по отношению к соединяемым металлам, то есть быть весьма «прилипчивым», и обладать достаточной прочностью после застывания.

Температура плавления припоя должна быть выше, чем рабочая температура, при которой эксплуатируется паяное изделие; и в то же время ниже, чем температура плавления основного материала.

Газовая горелка как раз и нужна для того, чтобы нагреть припой и сделать его таким образом достаточно вязким.

Очевидно, что для удобства работы ее факел должен сохранять стабильную форму и температуру.

Преимущество данного инструмента заключается в способности обрабатывать зоны с большой площадью — электропаяльнику такая задача окажется не под силу.

При этом простенькую маломощную горелку можно без особых хлопот изготовить своими руками.

С помощью самодельной горелки можно будет сделать массу полезных дел. Ее возможностей окажется вполне достаточно для пайки медных и латунных сосудов, входящих в состав радиаторов, интеркулеров и теплообменников, а также для пайки с применением твердых припоев.

Кроме того, только с помощью данного инструмента можно осуществить разборку радиатора с целью замены его сердцевины, а также выполнить замену в нем сот.

Пригодится такая горелка и в ходе ремонта кузова, при котором высокая температура не только не нужна, но и весьма нежелательна, так как может вызвать коробление этой части автомобиля.

Выполнить реставрацию небольшого поврежденного участка, запаять латунью прорехи, осуществить «ювелирную» рихтовку — для всех этих работ данный инструмент окажется вполне подходящим.

Незначительный нагрев понадобится и в том случае, если необходимо демонтировать деталь, посаженную с натягом, то есть запрессованную.

Это может быть обойма подшипника или какая-нибудь втулка.

Данный метод особенно эффективен, если входящие в соединение детали выполнены из материалов с разными коэффициентами теплового расширения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector